Как правильно прикурить автомобиль летом и не сжечь электрику

Вернулись из отпуска, а машина на парковке не реагирует на брелок? Или аккумулятор просто «выкипел» от аномальной жары? Первая мысль – найти соседа с проводами и «прикурить». Но если сделать это по старинке, можно легко сжечь нежную электрику современного автомобиля. Рассказываем, как безопасно оживить машину летом, почему нельзя держать донора заведенным и в каких ситуациях проще достать компактный бустер.

Аккумулятор умирает не только зимой

Принято считать, что аккумулятор погибает исключительно зимой. Да, мороз – главный враг батареи. На холоде моторное масло превращается в кисель, стартеру приходится работать за троих, а замерзшая батарея и вовсе отказывается что-то делать. Однако летом шансов превратить движимое имущество в недвижимое ничуть не меньше. И чаще всего водители сами «приговаривают» АКБ банальной невнимательностью.

Сценарии тут классические: забыли выключить габариты, фары, видеорегистратор или не захлопнули до конца багажник, и там всю ночь горела лампочка. Еще один сценарий – месяц ездить исключительно до ближайшего магазина. За столь короткие поездки генератор просто не успевает вернуть заряд обратно, и батарея постоянно голодает.

Добавьте сюда возраст. После 4–5 лет использования большинство аккумуляторов начинают сдавать позиции. И однажды утром машина просто решит устроить забастовку.

Донором может быть не каждый автомобиль 

Лет тридцать назад, в эпоху карбюраторных «Жигулей», всё было проще: кинул провода от соседа, «прикурился» и поехал. Под капотом современных авто много электроники, поэтому прежде чем хвататься за провода, загляните в руководство по эксплуатации авто.

Автомобиль ВАЗ-2102

Некоторые производители запрещают «прикуривать» от своих моделей. Другие разрешают, но только через специальные клеммы, а не напрямую от аккумулятора. Особая зона риска – это машины с системой Start/Stop, гибриды и вообще любой свежий премиум-класс. Современная электроника – штука нежная, и сжечь ее можно в один миг.

Не пытайтесь оживить огромный трехлитровый дизельный внедорожник от городской малолитражки. Чудеса иногда случаются, но рассчитывать на них не стоит. Маленькая батарейка не провернет тяжелый дизель, да и сама от такой перегрузки пострадает. Вольтаж в сети должен совпадать (у легковушек это обычно 12 вольт), емкость аккумуляторов тоже лучше подбирать примерно одинаковую.

Дешевые провода – деньги на ветер

Второй важный элемент в этом процессе после донора – это провода. Вы наверняка видели эти наборы на заправках и в гипермаркетах: яркая упаковка, огромная надпись «1000 ампер» (хотя для легковушки за глаза хватит честных 400 А) и низкий ценник.

Правильные рабочие провода стоят дороже, и их легко отличить: толстые медные жилы, массивные «крокодилы» с сильными пружинами, мягкая морозостойкая изоляция и длина хотя бы три метра.

Бустеры, которые спасают в одиночку

Пару лет назад джамп-стартеры (или пусковые устройства) воспринимали как дорогую игрушку. Сегодня они стали вещью первой необходимости. По сути, это обычный мощный пауэрбанк, только с «крокодилами» в комплекте. Эта коробочка (иногда размером со смартфон) способна выдать пусковой ток в сотни ампер и мгновенно оживить двигатель без помощи второго автомобиля.

Стоят такие устройства ненамного дороже качественного комплекта проводов, зато избавляют от необходимости искать добровольца на парковке. Особенно полезны они тем, кто часто ездит за город или оставляет автомобиль на длительное время.

Главный миф: донор должен работать

Популярный совет из интернета: когда прикуриваешь, держи мотор донора заведенным. На самом деле единого правила нет. Но большинство современных автопроизводителей требуют обратного: подключать провода нужно только при заглушенных двигателях, а дальше действовать по инструкции конкретной модели.

После подключения лучше подождать несколько минут. За это время разряженный аккумулятор немного «оживет», после чего можно пробовать запуск. Почему так? В момент запуска двигателя в сети происходят дикие скачки тока и напряжения. Если в этот момент аккумулятор «пациента» высажен в абсолютный ноль, вся эта безумная нагрузка полетит прямиком в электрику донора. Один такой скачок напряжения, и у машины-донора может запросто выгореть дорогой блок управления или генератор. Оно вам надо?

И если после двух-трех коротких попыток мотор так и не схватил – выдергивайте провода и прекращайте мучить технику. Скорее всего, проблема уже не в аккумуляторе.

Как правильно «прикурить» автомобиль от другого: пошаговая инструкция

Для начала припаркуйте машины поближе друг к другу, но следите, чтобы их кузова не соприкасались. Глушим оба мотора, выключаем зажигание и гасим все фары, печки и магнитолы.

Дальше строго соблюдаем «цветовую схему»:

1. Плюс (красный провод): сначала цепляем к плюсовой клемме севшего аккумулятора, а второй конец – к плюсу машины-донора.
2. Минус (черный провод): один конец подключаем к минусу рабочей машины.
3. Финальный шаг: второй конец черного провода крепим не к минусу «пациента», а к любой массивной неокрашенной железке на его двигателе (например, к блоку цилиндров или петле для подъема мотора).

Важно: почему на металл, а не на клемму? При подключении провода обязательно проскочит искра. Если батарея разряжена в ноль, она может выделять взрывоопасный газ. Искра у клеммы – и аккумулятор может просто бабахнуть.

Когда всё зацепили, ждем несколько минут, чтобы мертвая батарея подкрепилась. После этого пробуем запуск. Крутить стартер дольше 10–15 секунд за раз нельзя – сожжете. Не вышло с первой попытки? Сделайте паузу в минуту и попробуйте снова.

Машина завелась? Отлично! Но не рвите провода сразу. Дайте автомобилям поработать в одной связке пару минут, чтобы электроника пришла в себя. Затем аккуратно снимайте кабели, но строго в обратной последовательности (начиная с минуса на металле). После этого стоит как можно скорее зарядить аккумулятор внешним зарядным устройством. Поездка на 30–60 минут тоже поможет, но сильно разряженную батарею генератор далеко не всегда способен восстановить полностью. 

Иногда провода бессильны, а попытки завестись могут закончиться пожаром. Когда «прикуривать» уже поздно:

• корпус аккумулятора вздулся, треснул или покрылся инеем (электролит внутри превратился в лед);
• из батареи что-то капает или отчетливо пахнет тухлыми яйцами (это кипит электролит и выделяется сероводород);
• мотор весело крутит, но не схватывает, или заводится и тут же глохнет – проблема вообще не в электрике, а в бензонасосе, свечах или замерзшем топливе. Тут нужен автосервис, а не донор.

Но самый главный совет: если не уверены, что сделаете всё правильно, лучше вызвать техпомощь. Полчаса ожидания почти всегда обходятся дешевле, чем стоимость новых электронных блоков.

Фото автора